Metody samoizolacji domu drewnianego od zewnątrz.

Jakie cechy drewna należy wziąć pod uwagę podczas ocieplania?

Drewno jest wyjątkowym i przyjaznym dla środowiska materiałem budowlanym, którego właściwości należy uwzględnić podczas ocieplania elewacji. W końcu z czasem tworzą się w nim pęknięcia, przez które do pomieszczenia dostaje się zimno. W konsekwencji prowadzi to do pojawienia się wilgoci.

Ściany drewnianego domu z zewnątrz są stale narażone na działanie promieni słonecznych, opadów atmosferycznych i wiatru. Aby chronić elewację przed negatywnymi zjawiskami, należy pomyśleć o jej izolacji. Takie podejście pomoże poprawić wygląd domu i nie trzeba będzie myśleć o dodatkowym ogrzewaniu, ponieważ drewno ma niski współczynnik przewodzenia ciepła. Ponadto izolacja termiczna powłok zewnętrznych pomoże uniknąć ataków gryzoni lub owadów.

Zanim zaczniesz izolować, musisz upewnić się, że połączenia między koronami drewnianego domu są szczelne. Ściany zewnętrzne należy potraktować środkami antyseptycznymi, aby chronić drewno przed gniciem, grzybami i szkodnikami. Ponadto będziesz musiał położyć folię paroizolacyjną, aby produkt nie został uszkodzony przez kondensację.

Uwaga! Środek antyseptyczny można stosować tylko na suche powierzchnie drewniane, w przeciwnym razie pory wypełnione wodą nie wchłoną wymaganej ilości produktu i nie otrzymają wymaganej ochrony.

Z tego powodu domy z drewna lub bali o naturalnej wilgotności ociepla się i zabezpiecza antyseptykami dopiero po 2-3 latach. W tym okresie drewno ma czas na skurczenie się i wyschnięcie.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru i poprawić właściwości ognioodporne drewna, elewację domu należy dodatkowo zabezpieczyć środkami zmniejszającymi palność przed ociepleniem.

Jaką izolację lepiej wybrać?

Ocieplenie drewnianego budynku od zewnątrz ma wiele zalet:

• nie ma potrzeby przesuwania mebli;
• powierzchnia wnętrza pozostaje niezmieniona;
• w pomieszczeniach nie ma kurzu i gruzu, ponieważ wszystkie prace wykonywane są na zewnątrz.

Najczęściej do ocieplania elewacji stosuje się następujące materiały: wełnę mineralną, penoplex, styropian, piankę poliuretanową i ecowool.

Cechy wełny szklanej

Ten materiał budowlany jest rodzajem wełny mineralnej. Wełna szklana jest zazwyczaj pozyskiwana z roztopionego stłuczonego szkła. Materiał ten ma szereg zalet:

• odporny na działanie agresywnych chemicznie cieczy;
• doskonale zatrzymuje ciepło w ścianach;
• nie zmienia właściwości fizycznych po podgrzaniu do 450 stopni;
• odporny na zmiany temperatury;
• nie pali się;
• dobry izolator akustyczny;
• brak toksycznych składników niebezpiecznych dla człowieka.

Do wad wełny szklanej w izolacji domów zalicza się kruchość i kłucie włókien. Kontakt materiału ze skórą lub błonami śluzowymi prowadzi do silnych podrażnień lub alergii. Ocieplenie nią drewnianego domu nie jest trudne, ale przy wykańczaniu elewacji wełną szklaną należy założyć rękawice, odzież ochronną, respirator i okulary.

Ponadto ta izolacja łatwo wchłania wodę, dlatego przed rozpoczęciem pracy należy zadbać o paroizolację.

Wełna skalna

Materiał ten wytwarzany jest ze skał, zwykle bazaltu. Zawiera również różne dodatki i spoiwa. Wełna bazaltowa produkowana jest w postaci płytek lub rolek. Może mieć powłokę z włókna szklanego, folii lub papieru pakowego. Izolacja jest materiałem niepalnym, ponieważ wytrzymuje temperatury do 580 °C. Ponadto wełna kamienna nie zmienia swoich właściwości fizycznych po podgrzaniu. Inne zalety izolacji:

• Łatwa instalacja. Układanie można wykonać nawet bez listew, ponieważ materiał jest lekki i ma niewielkie rozmiary.
• Brak skurczu. Wysokiej jakości wełna bazaltowa nie zmienia kształtu przez cały okres użytkowania, dzięki czemu wykluczone są mostki termiczne, a ściany pozostają oddychające.
• Nie pochłania wilgoci. Hydrofobowe dodatki w składzie nie pozwalają wodzie przedostać się do wnętrza materiału, co korzystnie wpływa na właściwości termoizolacyjne.

Wełna bazaltowa ma doskonałe właściwości dźwiękochłonne. Nie tworzą się w niej pleśnie, grzyby i inne niebezpieczne mikroorganizmy.

Wadą takiej izolacji jest kruchość. Podczas procesu cięcia powstaje drobny pył, który może dostać się do dróg oddechowych. Lepiej jest pracować w respiratorze. Kolejną wadą jest wysoka cena. Jeśli budżet jest ograniczony, warto postawić na inną izolację.

Wykorzystanie wełny żużlowej

Materiał ten powstaje z żużli wielkopiecowych, które podczas produkcji są ciągnione na włókna o długości 1-2 cm. Ta izolacja jest niedroga. Wełna żużlowa jest lekko sztywna, a z jednej strony może mieć powłokę foliową. Izolacja ma dobrą przepuszczalność pary wodnej i doskonałe właściwości dźwiękochłonne.

Materiał wytrzymuje nagrzewanie do 250-300 °C, ale pod tym względem materiał ten jest gorszy od wełny kamiennej. Wełna żużlowa może być stosowana do izolacji zakrzywionych powierzchni ze względu na swoją niską sztywność. Ponadto myszy i szczury nie gryzą produktu.

Wybierając izolatory termiczne do wykańczania powierzchni zewnętrznych, lepiej zrezygnować z wełny żużlowej, ponieważ pochłania ona wodę z powietrza. Ze względu na higroskopijność wewnątrz materiału może tworzyć się pleśń. Ponadto, gdy izolacja ta znajduje się w pobliżu profilu metalowego, zachodzi proces utleniania.

Inne wady wełny żużlowej to wrażliwość na wahania temperatury, zwiększona kruchość materiału. Po uderzeniu mechanicznym nie można przywrócić kształtu izolacji. Włókna materiału są dość ostre, dlatego prace należy wykonywać w odzieży ochronnej. Wełna żużlowa jest mniej odpowiednia do wykańczania elewacji, ale jest często stosowana ze względu na niski koszt.

Ekstrudowana pianka polistyrenowa

Penoplex to nowoczesny materiał izolacyjny, w którego produkcji wykorzystano nanocząsteczki grafitu. Dzięki nim produkt jest trwalszy. Ekstrudowana pianka polistyrenowa ma dobrą izolację akustyczną, nie jest podatna na ataki pleśni i gryzoni. Izolacja jest odporna na chemikalia, uszkodzenia mechaniczne i obciążenia. Nie boi się również wody. Materiał można stosować do izolacji bez pary wodnej i hydroizolacji. Pianka polistyrenowa doskonale nadaje się do wykończenia elewacji.

Ogromną wadą penoplexu jest to, że nie przepuszcza on dobrze powietrza. Podczas jego układania wymagana jest dodatkowa wentylacja, aby uniknąć efektu cieplarnianego w domu. Równie poważną wadą izolacji drewnianego domu od zewnątrz ekstrudowaną pianką polistyrenową jest łatwopalność produktu. Materiał topi się w wysokich temperaturach i emituje toksyczny dym.

Płyty styropianowe

Ta opcja izolacji powierzchni zewnętrznych jest najpopularniejsza. W końcu porowaty materiał jest niedrogi, lekki i niewielkich rozmiarów. Inne zalety styropianu to:

• łatwy montaż;
• dobra absorpcja hałasu i wysoka ochrona przed wiatrem;
• gęsta powierzchnia, na której nie tworzy się pleśń;
• żywotność ponad 50 lat;
• odporność na opady atmosferyczne i wahania temperatury.

Pomimo wymienionych zalet, styropian jest produktem łatwopalnym o niskiej wytrzymałości. Płyty nie są w stanie wytrzymać uszkodzeń mechanicznych, mają niską przepuszczalność pary wodnej. Dom ocieplony styropianem będzie ciepły, ale w przypadku braku odpowiedniej wentylacji drewno zacznie gnić z powodu kondensacji.

Izolacja Ecowool

Materiał zawiera włókna celulozowe z substancjami hydrofobowymi, antyseptycznymi i ognioodpornymi. Ecowool sprzedawany jest w workach, jego główne zalety:

• zapobiega kondensacji;
• nie wydziela toksycznych substancji;
• doskonale zatrzymuje ciepło;
• nie jest interesujący dla gryzoni i owadów;
• pochłania drgania i hałas.

Wadą stosowania naturalnej izolacji jest technologia montażu. Do ułożenia ecowool wymagana jest instalacja pneumatyczna, która jest droga. Tylko specjaliści mogą pracować z takim sprzętem. Ecowool można montować ręcznie, ale praca ta zajmie dużo czasu i wysiłku. Ponadto nierównomierne rozłożenie izolacji na ścianie doprowadzi do kurczenia się materiału i tworzenia mostków termicznych.

Pianka poliuretanowa natryskiwana

Materiał nakłada się na powierzchnię za pomocą specjalnego pistoletu. Natrysk pianki poliuretanowej tworzy ciągłą powłokę, wypełniającą wszystkie pęknięcia drewnianego domu od zewnątrz. Bezszwowa powierzchnia nie przepuszcza zimna. Izolacja ścienna jest lekka, odporna na wahania temperatury, gnicie i ogień oraz nie jest podatna na ataki gryzoni.

Piankę poliuretanową można nakładać w dowolnej temperaturze, jej żywotność wynosi około 30 lat. Wadami produktu są stosowanie specjalistycznego sprzętu do montażu i wysoka cena.

Odpowiednie metody izolacji

Ocieplenie jest produkowane w postaci płyt, rolek i materiałów natryskowych. Każdy z nich ma swoją własną technologię montażu. Możesz ocieplić drewniany dom za pomocą mat i rolek w następujący sposób:

• metodą mokrą;
• stosując fasadę wentylowaną ściany osłonowej.

Pierwsza opcja polega na stworzeniu możliwie najściślejszego połączenia między okładziną a materiałem termoizolacyjnym. W procesie technologii fasady „mokrej” na zewnątrz powstaje wielowarstwowe ciasto. Do mocowania warstw należy stosować kleje, tynk lub mastyks. Metoda ta dodatkowo chroni dom przed negatywnymi zjawiskami atmosferycznymi, zapewnia dobrą izolację przeciwdrganiową i akustyczną.

Druga metoda izolacji polega na zainstalowaniu ramy dla materiału wykończeniowego. Aby stworzyć tę konstrukcję, można użyć profilu metalowego lub drewnianych bloków. W tym przypadku izolacja termiczna jest umieszczana między ścianą domu a wystrojem wnętrza. W tym przypadku między okładziną a izolacją pozostawia się wentylowaną szczelinę o szerokości około 40-50 mm, aby wilgoć nie zatrzymywała się i szybko odparowywała.

Od zewnątrz płyty są chronione folią paroprzepuszczalną, aby zapobiec opadaniu. Montaż wentylowanej elewacji pozwala na przesunięcie punktu rosy na zewnątrz i zapewnienie zewnętrznej powierzchni domu dodatkowej izolacji termicznej.

Druga metoda ocieplenia drewnianego domu od zewnątrz jest najbardziej odpowiednią opcją.

Istnieje inna metoda ocieplania ścian drewnianego domu. Obecnie w tym celu często stosuje się płynną izolację termiczną. Natrysk wykonuje się na suche i czyste deski za pomocą specjalnego aparatu wysokociśnieniowego. Przed ociepleniem drewnianego domu tworzy się ramę, a następnie mocuje się do niej membranę wiatroszczelną. W folii wykonuje się otwory, przez które wdmuchiwana jest izolacja. Materiał wprowadza się, aż wypełni całą powierzchnię. Otwory są uszczelniane i przechodzą do zewnętrznej okładziny.

Jak obliczyć prawidłową grubość?

Przed ociepleniem zewnętrznych ścian drewnianego domu konieczne jest nie tylko dobranie izolacji termicznej, ale także prawidłowe obliczenie jej grubości. W tym przypadku należy wziąć pod uwagę warunki klimatyczne i grubość ścian. Jeśli warstwa izolacji jest zbyt cienka, może to prowadzić do zamarzania powierzchni, wilgoci, gnicia i pleśni.

Dość często w regionach południowych stosuje się izolację o grubości około 50 mm. Gdy dom znajduje się w klimacie umiarkowanym, wystarczająca jest grubość produktu 100-150 mm. W regionach o surowych zimach lepiej jest stosować izolację o grubości co najmniej 150-200 mm.

Prace przygotowawcze

Zanim zaczniesz izolować ściany domu drewnianego, musisz najpierw przygotować podłoże. Przede wszystkim powierzchnia jest dokładnie oczyszczana z brudu, kurzu i pleśni. Jeśli w koronach są puste przestrzenie, należy je uszczelnić uszczelniaczem, a szwy uszczelnić uszczelniaczem. Pęknięcia w ścianach również muszą być uszczelnione. Na powierzchni nie powinny pozostać żadne gwoździe ani śruby. Ocieplać można tylko suche ściany, dlatego wskazane jest przeprowadzenie prac latem.

Po pracach przygotowawczych wykonuje się gruntowanie. Mieszankę nakłada się na ściany pędzlem, zakrywając nierówności, zagłębienia i końce bali.

Uwaga! Jeśli drewno natychmiast wchłonie podkład, wskazane jest nałożenie produktu w kilku warstwach. Następnie należy odczekać, aż powierzchnia całkowicie wyschnie.

Na przygotowanej elewacji domu należy za pomocą zszywacza zainstalować folię hydroizolacyjną o właściwościach paroprzepuszczalnych. Taka membrana ma porowatą powierzchnię z jednej strony i błyszczącą powierzchnię z drugiej. Pierwszy należy przymocować do powierzchni ściany, a drugi do izolacji termicznej. Do przymocowania połączeń folii należy użyć taśmy.

Instrukcja montażu krok po kroku

Ocieplenie elewacji za pomocą listew

Następnym krokiem będzie montaż listew w celu skutecznej izolacji elewacji. Jest ona wykonana z drewnianych prętów o grubości równej grubości izolacji termicznej. Odległość między pionowymi prowadnicami ramy powinna być o 15 mm mniejsza niż szerokość izolacji. W końcu ścisłe ułożenie płyt między słupkami pomoże uniknąć pęknięć i mostków termicznych.

Aby wyrównać listwy, należy ustawić prowadnice poziome i pionowe ściśle według poziomu. Aby przymocować pręty do ściany, należy użyć ocynkowanych śrub lub gwoździ.

Następnie przygotowuje się płyty izolacyjne. Elementy izolacyjne, które nie mieszczą się w otworach ramy, są cięte na kawałki. Kolejność montażu jest następująca:

• płyty są wkładane między łaty;
• produkty są dociskane do powierzchni, zapobiegając powstawaniu pęknięć;
• izolację mocuje się kołkami o szerokiej główce.

W regionach o zimnym klimacie stosuje się wielowarstwową izolację z wełny mineralnej. Innymi słowy, izolację montuje się w kilku warstwach. Drugą warstwę izolacji układa się według tej samej zasady, co pierwszą. Powinny one zachodzić na poziome szwy między płytami poprzedniego rzędu.

Na zamocowaną izolację termiczną montuje się folię wiatroszczelną. Poszczególne odcinki membrany należy łączyć ze sobą na zakładkę około 10 cm. W tym celu na materiale znajdują się specjalne oznaczenia. Folię mocuje się do ramy za pomocą zszywacza budowlanego, a połączenia uszczelnia się taśmą.

Aby powietrze mogło swobodnie krążyć między wykończeniem a membraną wiatroszczelną, należy pozostawić szczelinę około 4-6 cm. W tym celu na deskach ramy montuje się listwy o grubości 4 cm i szerokości 5 cm. Następnie mocuje się do nich okładzinę.

Jako wykończenie zewnętrzne można zastosować dom z bloków lub siding winylowy. Producenci zazwyczaj podają na opakowaniu, jak prawidłowo je mocować. Okładzina zewnętrzna ścian domu drewnianego zapewnia dodatkową izolację cieplną, doskonale pochłania hałas zewnętrzny i chroni powierzchnie nośne przed przedwczesnym zniszczeniem. Okładzina dekoracyjna, oprócz izolacji, pomoże poprawić wygląd elewacji.

Ocieplenie bez listew

Jeśli nie ma możliwości stworzenia ramy, do zamocowania izolacji termicznej można użyć wsporników. Pomagają one zmniejszyć obciążenie ścian i fundamentów domu.

Najpierw należy przygotować powierzchnię, tak jak w poprzednim przypadku. Następnie przymocuj metalowe elementy mocujące do ściany za pomocą długich wkrętów samogwintujących z podkładkami dociskowymi.

Rada! Aby uzyskać lepszą izolację cieplną i akustyczną, warto pod wsporniki podłożyć uszczelniający paronit.

Płyty z wełny mineralnej układa się poziomo. Należy je mocować wzdłuż całej elewacji od dołu do góry, warstwa po warstwie. Prace należy rozpocząć od dołu ściany na wysokości 80-100 cm od podłoża. Otwory w izolacji termicznej wycina się nożem. Następnie na wspornikach umieszcza się wełnę mineralną do izolacji. Mocuje się je po przekątnej za pomocą wkrętów samogwintujących z podkładką.

Można uzyskać ściślejsze dopasowanie izolacji termicznej do ściany za pomocą kołków płytkowych. Mocuje się je w środku izolacji i w każdym narożniku. Cała fasada domu, a także szczyty, pokrywa się wełną mineralną. Na izolacji termicznej montuje się membranę wiatroszczelną. Mocuje się ją za pomocą kołków płytkowych z zakładką. W miejscach, w których znajdują się wsporniki, wykonuje się nacięcia w folii za pomocą noża. Łączniki powinny wystawać ponad membranę wiatroszczelną.

W przypadku izolacji pozostaje jedynie przymocowanie poziomych i pionowych pasów wykonanych z belek lub profili metalowych. Ważne jest, aby listwy były równe. W tym celu należy użyć poziomicy budowlanej i pionu. Na zmontowanym szkielecie montuje się okładzinę zewnętrzną, na przykład siding.

Popularne błędy

Czasami po samoizolacji ścian zewnętrznych problemy nie ustępują. Do domu wnika również zimne powietrze, drewno niszczeje, pojawia się wilgoć. Taka sytuacja zwykle ma miejsce z powodu błędów podczas ocieplania elewacji.

Błąd nr 1 – ocieplenie bez przygotowania ścian

Z biegiem lat powierzchnie drewniane nieuchronnie ulegają wpływom pleśni, grzybów i korników. Dlatego przed ociepleniem należy dokładnie obejrzeć ściany, zwłaszcza dolne korony. Jeśli wady nie zostaną wyeliminowane, pod warstwą izolacji termicznej pozostanie wysoka wilgotność. W rezultacie takie środowisko staje się doskonałym miejscem do dalszego rozmnażania się pleśni i grzybów. Prowadzi to do szybkiego zniszczenia izolacji.

Przed wykonaniem izolacji termicznej należy dokładnie zbadać elewację, oczyścić powierzchnię i wymienić zgniłe kłody. Ściany należy potraktować środkami antyseptycznymi, aby zapobiec rozwojowi szkodników i mikroorganizmów chorobotwórczych. Aby zabezpieczyć drewno przed ogniem, nanosi się środki zmniejszające palność. Obróbkę tymi substancjami przeprowadza się w 2-3 warstwach, czekając, aż poprzednia całkowicie wyschnie.

Błąd nr 2 – niewłaściwy transport i przechowywanie izolacji termicznej

Ważne jest sprawdzenie opakowania z izolacją pod kątem nieszczelności przed dostawą. Nie powinno być żadnych uszkodzeń. Jeśli produkt zamoknie podczas transportu, jego właściwości termoizolacyjne ulegną pogorszeniu. Istnieje kilka wskazówek dotyczących stosowania izolacji:

• Produkt należy rozpakować pod daszkiem na miejscu na dzień przed użyciem. Zaleca się, aby zrobić to w domu.
• Po zainstalowaniu izolacji termicznej należy natychmiast rozpocząć prace wykończeniowe. Nie można pozostawiać izolacji otwartej przez długi czas, opady szybko ją zniszczą.

Błąd nr 3 – problemy z uszczelnieniem

Aby zapobiec utracie ciepła, szwy domu z bali są uszczelniane materiałem włóknistym. Podczas ocieplania elewacji należy koniecznie sprawdzić stan połączeń między balami. Luźne lub nieprawidłowe ułożenie uszczelnienia powoduje, że ptaki wyrywają materiał włóknisty i powstają mostki termiczne. Przed ociepleniem domu należy zadbać o uszczelnienie szczelin między balami.

Błąd nr 4 — wykończenie ścian wewnętrznych

Domy z bali można ocieplać tylko od zewnątrz. Nie należy łamać tej zasady. Tylko izolacja termiczna elewacji pozwoli na stworzenie komfortowej temperatury w domu. Izolacja od wewnątrz grozi pojawieniem się kondensacji i zawilgocenia drewna. W rezultacie ściany zewnętrzne będą zamarzać, a wilgotność powietrza w pomieszczeniach wzrośnie. Doprowadzi to do naruszenia mikroklimatu w domu.

Ocieplenie elewacji domu drewnianego ma natomiast swoje zalety:

• ściany są dodatkowo chronione przed skutkami opadów atmosferycznych;
• przestrzeń wewnętrzna nie zmniejsza się;
• nie ma potrzeby przesuwania mebli;
• prosty schemat montażu;
• lepsza izolacja akustyczna.

Błąd nr 5 – stosowanie miękkiego materiału

Elewacji nie należy ocieplać produktami w postaci miękkich płyt lub rolek. Na pionowej powierzchni taka izolacja termiczna po pewnym czasie będzie się uginać i zsuwać. Pomiędzy okładziną a izolacją pojawią się szczeliny. Wskazane jest stosowanie sztywnych płyt, które nie zmienią swojego kształtu przez wiele lat.

Elastyczne maty są bardziej odpowiednie do izolacji podłóg lub sufitów międzykondygnacyjnych. Miękkie płyty na poziomej powierzchni nie będą się uginać.

Łatwo jest samodzielnie ocieplić ściany zewnętrzne drewnianego domu. Najważniejsze jest przestrzeganie technologii montażu, unikanie błędów i wybór materiału do izolacji termicznej. Wtedy będziesz mógł nie tylko utrzymać dom w cieple, ale także ozdobić wygląd drewnianego budynku.