Jak samemu tynkować ściany?

Którą mieszankę lepiej wybrać i w jakich sytuacjach?

Prace tynkarskie to etap przygotowawczy, który tworzy płaską i gładką powierzchnię. Następnie można nakładać warstwy dekoracyjne, tapetę, sztukaterię.

Początkujący powinni znać etapy:

1. czyszczenie i gruntowanie;
2. nakładanie na przygotowaną ścianę i rozprowadzanie roztworu;
3. czyszczenie, pokrywanie i zdejmowanie ścian jako końcowe wykończenie;

Aby sprawdzić nierówności, na powierzchni roboczej montuje się sygnalizatory, które pomagają w pracach wykończeniowych, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Sygnalizatory z różnych materiałów mocuje się na nieprzygotowanej powierzchni, a także będą one dokładnym przewodnikiem przy wyrównywaniu ścian każdego typu. Dla osób, które samodzielnie tynkują ściany, zaleca się montaż sygnalizatorów nawet w magazynach.

Jeśli wybierzesz wyrównującą mieszankę budowlaną bez użycia sygnalizatorów, polegaj na następujących cechach rozwiązań, aby prawidłowo tynkować ściany:

1. Tynk gipsowy jest preferowany w suchym pomieszczeniu i ma zalety: jest przyjazny dla środowiska i łatwy w użyciu. Należy pamiętać, że mieszanki gipsowe szybko stają się mocne. A ich lekkość nadaje się do wyrównywania ścian sufitowych. Zalety są takie, że są elastyczne i nadają się również do listew dekoracyjnych. Ale są też wady: podatność na wilgoć, więc nie jest stosowany do wykańczania łazienki.
2. Drugą opcją jest cementowo-piaskowy. Najbardziej powszechny, ale nieco droższy. Zapewnia niezawodność i trwałość. Taka powierzchnia nie jest narażona na zmiany temperatury i wilgotność. Dlatego nadaje się do układania elewacji i pomieszczeń o wysokim procencie wilgoci.
3. Mieszaniny na bazie wapienia są również aktywnie stosowane przez specjalistów i początkujących. Chociaż roztwory wapienne są bardzo kapryśne, mają wysoką plastyczność.

W procesie prac naprawczych z kompozycjami na bazie minerałów bierze się pod uwagę ich wadę – kurczenie się gleby i wibracje je zniszczą. Jeśli pomieszczenie jest zbudowane w miejscu sejsmicznie niebezpiecznym, stosuje się mieszankę polimerową.

Jakich narzędzi i materiałów będziesz potrzebować?

Przed tynkowaniem ścian musisz przygotować następujące rzeczy:

• gotową mieszankę lub surowce do jej przygotowania;
• podkład do przygotowania powierzchni;
• latarnie – jeśli ściany nie są wystarczająco gładkie;
• łata aluminiowa;
• półkielnia i paca;
• poziomica;
• wałek;
• szpachle: wąska, średniej szerokości i szeroka;
• wiadro plastikowe lub inne pojemniki;
• pędzel i wałek do gruntowania;
• kielnia wygładzająca;
• specjalne rękawice.

Do samodzielnej pracy ze ścianami możesz potrzebować dodatkowych przedmiotów i narzędzi, które można wykorzystać do wzmocnienia obrabianej powierzchni: wiertarka udarowa, kątownik, dodatki itp. Wybór zależy od materiału ścian i ich równości.

Ile materiału będzie Ci potrzebne?

Jeśli użyjesz sygnalizatorów, możesz obliczyć objętość roztworu. Będziesz potrzebować informacji o średniej grubości pomnożonej przez powierzchnię. Jeśli pominiemy profile sygnalizatorów, obliczenia staną się bardziej skomplikowane.

Istnieje również skuteczny sposób określania ilości tynku, wymyślony przez profesjonalistów:

• za pomocą linijki (narzędzia roboczego) i poziomicy określ punkt, w którym określa się największe odchylenie względem pionu od zmierzonej wartości;
• otrzymaną wartość dzielimy na pół i dodajemy 4 mm;
• następnie wynik mnożymy przez powierzchnię;
• otrzymaną liczbę mnożymy przez 1,15 (współczynnik rezerwy).

Gotowy tynk jest wygodniejszy w użyciu, ponieważ wszystkie informacje dotyczące ilości i instrukcje są opisane na opakowaniu lub puszce przez producenta.

Przygotowanie ścian

To pierwszy i główny etap po wyborze mieszanki, na podstawie materiałów. Następnie powierzchnie zostaną przygotowane do pracy z masą tynkarską.

• Jeśli są jakieś powłoki lub nierówności, należy je ostrożnie usunąć.
• Oczyść ścianę z kurzu, brudu i pozostałych elementów dekoracyjnych.
• Jeśli zostaną znalezione pęknięcia, należy je uszczelnić.

Jeśli pominiesz ten krok, powłoka wkrótce popęka. Następnie musisz polegać na materiale ściany, w zależności od tego, od czego będą kontynuowane prace.

Beton ma dość gładką strukturę, więc aby poprawić przyczepność do mieszanki, będziesz potrzebować nacięć wykonanych w niewielkiej odległości od siebie o głębokości nie większej niż 15 mm. Następnie wszystko pokrywa się podkładem. Ze względu na twardość materiału praca jest dość pracochłonna. Możesz ułatwić sobie pracę, gruntując przygotowanym wcześniej podkładem. W tym celu nadaje się podkład adhezyjny o głębokiej penetracji.

Grunt zawiera cząstki piasku, które pozostają na powierzchni po wyschnięciu. Ta metoda może nie działać dobrze, dlatego przed tynkowaniem wykonuje się próbne rozmazywanie podkładu. Obrabia się niewielki obszar i oczekuje się całkowitego wyschnięcia. Kontynuuj obróbkę powierzchni, jeśli wyczujesz lekką szorstkość i cząstki piasku się rozsypią. Jeśli metoda nie działa, wykonuje się sztuczne nacięcia.

W ścianie wykonanej z bloków piankowych należy uszczelnić puste przestrzenie, aby roztwór równomiernie się rozprowadził. W tym celu miesza się skład cementu o zwiększonej gęstości i dodaje specjalne plastyfikatory.

Jeśli ściany są monolityczne, najpierw pokrywa się je podkładem w dwóch podejściach. I każde z nich powinno dobrze wyschnąć. Następnie stosuje się regułę, która ujawni zatory. Wykryte wady usuwa się roztworem, następnie następuje szlifowanie, a następnie główny etap w postaci warstwy tynku.

Ściana gipsowa musi zostać pokryta przygotowaną kompozycją gruntującą o głębokim procencie penetracji. Dzięki temu podłoże zostanie wzmocnione, a przyczepność do tynku również wzrośnie.

Cegła ma dość szorstką powierzchnię, ale nadal trzeba użyć szczotki szlifierskiej na oczyszczonym materiale. Szwy są rozszerzane, aby materiał murarski dostał się do nich, a poziom przyczepności się poprawił. Następnie należy oczyścić materiał z kurzu i brudu za pomocą szczotki i wilgotnej szmatki. Jako ostatni krok – dwuwarstwowy podkład.

Aby uzyskać mocne mocowanie na naturalnym drewnie, potrzebujesz listew. Jest to najbardziej kapryśny materiał, wymagający dodatkowych działań. Krata jest wykonana z listew (gontów). Przybija się je gwoździami lub wkrętami samogwintującymi. Ważne jest, aby używać listew wysokiej jakości, dodatkowo zabezpieczonych środkiem antyseptycznym. Jeśli pominiesz ten krok, konstrukcja zgnije, a powłoka się zawali.

Istnieje łatwiejszy sposób – użycie siatki wzmacniającej. Przybija się ją do podstawy. Podczas wyrównywania służy ona jako latarnia, a elementy muszą być ustawione ściśle według poziomów. Każdy fragment traktujemy środkiem antyseptycznym i suszymy, a dopiero potem możemy otynkować listwy.

Instrukcja krok po kroku

Spróbujmy sami otynkować ściany bez instalowania sygnalizatorów. W tym celu potrzebna będzie szyna linijkowa jako prowadnica do wyrównania. Jeśli jednak chcesz, możesz kupić sygnalizatory: aluminiowe, plastikowe lub wykonane z innego trwałego materiału. W przypadku listew działa kilka taktyk.

Pierwszy przypadek można wykorzystać do wyrównania małych obszarów i mniej lub bardziej płaskich powierzchni. Najpierw obszar, który ma zostać poddany obróbce, wypełniamy mieszanką budowlaną, przesuwając szpachelką.

W kolejnym etapie listwy montujemy pionowo na całej długości ściany, wyrównanie wykonujemy przez rozrywanie. Nierówne części ścian po rozwiązaniu z półką powinny różnić się od tych we wnękach. Po wyschnięciu kompozycji za pomocą szpachelki materiał jest ostatecznie wyrównywany cienką warstwą tynku.

Ważny punkt. Jeśli ściana musi zostać obrobiona na całej swojej wysokości, odpowiednia łata jest wybierana z uwzględnieniem wysokości pomieszczenia.

W drugim przypadku stosuje się podwójne przejście. W tym celu mieszankę tynku nakłada się szpachelką cienką warstwą i równomiernie, a następnie należy ją jeszcze wyrównać łatą. Pierwsze przejście obejmuje poziome położenie narzędzia względem ściany i jest wykonywane od dołu do góry. Kolejne przejście wykonuje się na wyschniętej warstwie. Weź linijkę i przesuwaj ją poziomo, a narzędzie pionowo.

Inna taktyka ma zastosowanie w przypadku narożników wewnętrznych i przyległych powierzchni, które wymagają tynkowania. W tym przypadku będziesz potrzebować nie tylko linijki, ale także szerokich i średnich szpachelek. Roztwór nie powinien być bardzo lepki.

1. Na pierwszym etapie mieszankę nakłada się na szpachelkę (kielnię) i rozprowadza wzdłuż krawędzi ściany, ale nie do samego narożnika.
2. Następnie roztwór tworzy pasek o przekroju trójkątnym – pogrubia się w kierunku narożnika i staje się cieńszy w kierunku środka.

Regułę budowlaną przykłada się do narożnika i rysuje zygzakami w kierunku środka ściany. Pomoże to pozbyć się nadmiaru roztworu i uzyskać rodzaj latarni na skrajnej części materiału. Za pomocą szerokiej szpachelki wygładź dalszą krawędź od narożnika, ruchy powinny być poziome.

Gdy cała ściana zostanie wypełniona takimi pomocniczymi sygnalizatorami i tynk stwardnieje, powstaje warstwa wyrównująca. Na tym etapie używa się szerokiej szpachelki i rysuje się pas wzdłuż kierunku elementów wyrównujących. Jeden koniec łatki opiera się na „sygnału”, a drugi – na ścianie (poziome użycie narzędzia) i w ten sposób odcina się nadmiar zaprawy. Same narożniki należy wypełnić mieszanką za pomocą szpachelki z krótkim trzonkiem, a następnie wyrównać łatą na powierzchni (wypoziomować).

Jeśli nierówności na powierzchni nie przekraczają 2-4 mm, to oprócz sygnalizatorów nie można również używać łat. Tynkowanie należy wykonywać wyłącznie za pomocą szpachelki. Roztwór nakłada się cienką warstwą, więc nie tylko zużyje się niewielką ilość materiału, ale także czas. Do pracy ze ścianami bez użycia sygnalizatorów może być potrzebnych tylko kilka szpachelek: duża i mała z łopatą (6-9 cm).

Ściany wyrównuje się tynkiem w następujący sposób:

1. Weź krótką szpachelkę i równomiernie nałóż mieszankę na szeroką część lub bezpośrednio na ścianę w małych kawałkach.
2. Wyrównaj mieszankę dużą szpachelką i w ten sposób usuń nadmiar.

Jeśli powierzchnia ściany jest duża, nie możesz obejść się bez reguły, która koryguje powstałe wady. Na małych powierzchniach nie jest to konieczne.

Jaka technologia jest stosowana do nakładania roztworu?

Po oczyszczeniu powierzchni z brudu i kurzu, a także pokryciu ich podkładem, należy przejść do głównego wykończenia, uprzednio mieszając roztwór. Technologia ma kilka kolejnych, powiązanych ze sobą etapów:

1. Rozprysk jest główną warstwą, od której będzie zależeć dalsza przyczepność. Dlatego uważaj na konsystencję, powinna przypominać płynną śmietanę.
2. Podstawa proponowanej powłoki. Na tym etapie powstaje warstwa ochronna o wymaganej grubości. Konsystencja jest nieco grubsza w porównaniu do rozprysku.
3. Warstwy są wykańczane myciem. I to jest wykończenie. Roztwór wygląda tak samo jak przy rozprysku, ale nie jest zbyt wodnisty.

Każdy z powyższych etapów odgrywa rolę w wytrzymałości powłoki. Na początek można wykonać wersję szorstką z kawałka ściany. Jeśli zostaną zachowane wszystkie technologie i wstępny front prac, warstwa tynku wytrzyma długo bez konieczności naprawy.

Wodę dodaje się powoli i nie całą na raz, aby powstały roztwór nie był zbyt płynny, w przeciwnym razie spłynie po ścianie. Ale zbyt gęsta mieszanka również odpadnie. Podczas procesu mieszania, oprócz wody, dodaje się klej PVA w ilości chochli budowlanej, biorąc pod uwagę całkowitą objętość w wiadrze.

Wymieszany roztwór jest testowany pod kątem wytrzymałości na ścianie, a następnie dodaje się więcej wody lub suchego materiału. Jeśli trzeba otynkować sufit, to roztwór jest grubszy.

Pierwsza warstwa

Teraz o każdym etapie bardziej szczegółowo. Aby zapewnić silniejsze przyleganie ściany i mieszanki, materiał zwilża się wodą bez żadnych wypełniaczy. Weź wiadro budowlane lub kielnię i nałóż mieszankę na powierzchnię jednego metra kwadratowego. Następnie za pomocą specjalnej pacy budowlanej roztwór wyrównuje się na powierzchni (grubość < 10 mm).

Aby uzyskać bardziej równomierne nakładanie warstw, paca powinna być wystarczająco długa. A paca budowlana jest przesuwana w następujących kierunkach: od dołu do góry, po łuku, od lewej do prawej, ale powoli i ostrożnie.

Następnie roztwór jest nakładany na kolejny metr kwadratowy i w podobny sposób, krok po kroku, cała powierzchnia jest otynkowana. Prace wykonuje się od dołu do góry ściany, niezależnie od jej materiału.

Nie ma potrzeby uzyskiwania idealnego wyrównania, ponieważ szorstkie ziarna będą przydatne do przyczepności do kolejnych warstw.

Druga warstwa zaprawy

Po trzech godzinach, które są potrzebne do wyschnięcia pierwszej warstwy, przejdź po niej łatą, co pomoże usunąć nadmiar zacieków i defektów z tynku.

Zalecenie dotyczące pracy z łatą – przyłóż ją ściśle do ściany i przesuwaj w kierunkach, aby nadmiar części odpadał. Jeśli mieszanka dobrze wyschnie, nie będzie żadnych problemów.

Możesz rozpocząć nakładanie warstwy pośredniej. Za drugim razem będziesz potrzebować gęstszej aplikacji z silnym naciskiem. A warstwa nie jest rzucana, ale ostrożnie nakładana na szpachelkę i rozprowadzana po powierzchni w różnych kierunkach.

Zajmie to trochę czasu. Gdy tylko zobaczysz skorupę na powierzchni, możesz przejść do sprawdzania równości. W tym celu przyłóż łatę do ściany i sprawdź, czy nie ma guzków, pęcherzyków i wgłębień.

Łatę stosuje się od czasu do czasu w celu wyrównania. Na drugim etapie nie powinno być praktycznie żadnych widocznych wad. Tynk będzie potrzebował nieco ponad 3 godzin, aby wyschnąć.

Trzecia warstwa roztworu

Ostatnia warstwa – wygładza się całkowicie, dlatego jest najcieńsza ze wszystkich. Na trzecim etapie roztwór staje się bardzo płynny z dodatkiem dużej ilości wody.

Weź chochlę budowlaną i wylej ją na ścianę na obszarze metra kwadratowego od góry. I natychmiast wyrównaj tynk, wykonując ruchy okrężne. Najcieńsza warstwa powinna schnąć co najmniej 6 godzin.

Ostateczne spoinowanie tynku

W sumie trzy warstwy zajmą tydzień (wliczając ostatni etap), aby wszystko w końcu dobrze związało i wyschło. Następnie można wykonać spoinowanie, które nada materiałowi aksamitną fakturę. Czynności są podobne do końcowego etapu nakładania mieszanki: ścianę zalewa się wodą i przeciera tarką całą powierzchnię ściany.

Tynkowanie to tylko przygotowanie, a jeśli ściana została przygotowana pod kamień lub płytki na wierzchu, to spoinowanie może nie być potrzebne. Wymienione rodzaje wykończeń wymagają chropowatości ściany, aby wykończenie lepiej przylegało. Jeśli ściany mają być malowane lub tapetowane, to spoinowanie jest koniecznością, aby później obniżyć koszt szpachli.

Po wykonaniu wszystkich etapów, wraz z spoinowaniem, należy pozostawić pomieszczenie w chłodnym miejscu na kilka dni. Jeśli prace były wykonywane w sezonie gorącym, zaleca się od czasu do czasu zwilżyć tynk wodą, w przeciwnym razie ściana popęka z powodu suchej mieszanki.

Popularne błędy i nieporozumienia

Podczas tynkowania ścian może wystąpić wiele błędów: pęknięcia, nierówności, nierówności, zacieki, powłoka filmowa itp. Przyjrzyjmy się bliżej możliwym błędom.

Błąd 1 – nie zachowano proporcji w przygotowaniu roztworu

Materiał do tynkowania ścian o prawidłowej konsystencji jest podstawą wysokiej jakości wyniku. Przy nieodpowiedniej strukturze warstwa zsuwa się lub rozkłada nierównymi warstwami. Jeśli nie było wystarczającej ilości wody w objętości, pojawią się pęknięcia.

Problemy ze składem występują również na etapie mieszania, dlatego wiele osób używa mieszadła, aby zapobiec tworzeniu się grudek.

Roztwór należy przygotować wyłącznie przy równomiernym mieszaniu i z dodatkiem czystej wody do mieszanki. Kontroluj gęstość na każdym etapie.

Błąd 2 – brak podkładu

Prawdopodobnie fatalny błąd, który prowadzi do niepowodzeń w dalszych naprawach. Przed tynkowaniem ścian należy wybrać podkład w zależności od materiału płaszczyzny i rodzaju mieszanki. Podkład jest barierą, która zatrzymuje wilgoć. Prawidłowe wykonanie tego etapu wpłynie na łuszczenie się warstwy wyrównującej cementu lub gipsu.

I trzeba prawidłowo dobrać barierę, ponieważ „betonokontakt” jest przeznaczony raczej do podbudów betonowych i gipsu, ale nie do tynku cementowo-piaskowego.

Błąd 3 – zastąpienie gruntowania wodą

Konsekwencje zaniedbania warstwy gruntującej zostały wyjaśnione powyżej. Z powodu obecności wilgoci podłoże nie zostanie wzmocnione, a tynk na ścianie będzie się kruszył.

Błąd 4 – nieobrobione spoiny

Wyobraźmy sobie budynek wielopiętrowy, w którym bloczki z betonu komórkowego są przymocowane do betonowych ścian nośnych. W rezultacie powstaje spoina, której nie można pozostawić bez wzmocnienia. W zależności od rodzaju materiału reaguje on na roztwór tynku w różnym stopniu i wysycha dłużej lub szybciej. Jeśli spoiny nie zostaną zabezpieczone i nie zostaną wzięte pod uwagę właściwości materiału, doprowadzi to do pęknięć.

Błąd 5 – siatka zbrojeniowa nie jest pokryta tynkiem

Jeśli siatka zostanie zainstalowana w tej pozycji, to zbrojenie będzie bezużyteczne. Ściana jest otynkowana u podstawy, następnie siatka jest układana i pokrywana tynkiem. Zapewnia to dobre wzmocnienie w spoinach, niezależnie od materiału.

Błąd 6 – tynk jest nakładany nieprawidłowo

Wiele osób błędnie nakłada roztwór tynku od dołu do góry. Jeśli to zrobisz, tynk zacznie kapać na już utwardzoną dolną część u góry. Powłoka może zostać uszkodzona, jeśli mieszanka będzie zbyt płynna. Aby uniknąć nierówności, tynkuj odwrotnie – od góry do dołu.

Błąd 7 – sygnalizatory pozostają na ścianach

Większość sygnalizatorów jest stalowa, a materiał ten jest podatny na rdzę z powodu uszkodzenia warstwy cynku. Są one używane wyłącznie do poziomowania i są usuwane po otynkowaniu ścian własnymi rękami. Po wyrównaniu warstwy tynku warstwa cynku jest uszkodzona, a sygnalizatory pokrywają się rdzą od wewnątrz.

A korozję bardzo trudno wyeliminować. Najpierw trzeba będzie pozbyć się wykończenia, tynku, a następnie przejść przez wszystkie etapy jeszcze raz i nałożyć mieszankę tynkarską w trzech warstwach.

Błąd 8 – nieprawidłowo wysycha

Każdy etap naprawy i budowy ma swój własny okres technologiczny w postaci czasu, w którym materiał dostosuje się do temperatury i klimatu. Okresowi temu podlegają również tynki gipsowe lub cementowe. Roztwór schnie przez co najmniej 6 dni. Jednocześnie należy zapewnić wszystkie warunki do najszybszej adaptacji materiału. Jeśli przejdziesz do następnego etapu wyrównywania ścian, nie czekając na zakończenie poprzedniego, zaczną się problemy.

I nie myśl o stosowaniu tanich marek zaprawy lub suszeniu ścian suszarką do włosów. Im tańszy materiał, tym gorzej się przyjmie. A sztuczne suszenie przyczynia się do nierównomiernego wysychania, a wilgoć zacznie szybko odparowywać. W rezultacie – pęknięcia na całej powierzchni.

Błąd 9 – zła zasada

Tynkowanie ścian wykonuje się wyłącznie za pomocą narzędzia w kształcie litery H. Linijka trapezowa nie nadaje się, ponieważ jest używana, gdy konieczne jest usunięcie nierówności.

Tynkowanie ścian to pracochłonny proces, który należy wykonywać według jasnych zasad, obliczeń i przy użyciu profesjonalnych materiałów. Porady i instrukcje dotyczące błędów pomogą przeprowadzić naprawy kompetentnie i w rozsądnym czasie. Weź pod uwagę każdą opisaną sytuację z typowymi błędami, aby nie popełnić ich samodzielnie w przyszłości. A wtedy naprawa zrób to sam będzie o wiele lepsza.