Pielęgnacja hiacyntów: wskazówki i porady dotyczące zdrowia roślin.

Rodzaje hiacyntów

Początkowo botanicy zaliczali hiacynta (hyacinthus) do rodziny liliowatych, następnie wydzielili mu osobną niszę – hyacinthaceae, a obecnie nazywają go byliną szparagową.

Cechy charakterystyczne hiacyntu:

• kwiaty są pojedyncze, dzwonkowate, woskowe lub pełne, wyrastają na szypułkach o wysokości 10-40 cm i są zebrane w rzadkie lub gęste kwiatostany po 20-75 sztuk, które mają jajowaty, wąski lub szerokostożkowy kształt;
• liście są odziomkowe, paskowate, mięsiste, rowkowane, ciemnozielone lub szmaragdowe, osiągają 20 cm długości;
• cebule hiacyntu mają średnio średnicę 4-6 cm, corocznie przerastają nowymi łuskami.

Hiacynty rosnące na otwartym terenie kwitną i cieszą oko obfitym kwitnieniem od drugiej dekady kwietnia do pierwszej dekady czerwca. Rośliny domowe można pędzić o każdej porze roku. Ścięte, ledwo rozkwitłe kwiaty będą stały w bukietach przez 5-7 dni.

Hiacynt pochodzi z regionu Morza Śródziemnego, z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, ale za cuda selekcji powinniśmy podziękować holenderskim mistrzom. Nowe niezwykłe odmiany trafiają na targi kwiatowe na całym świecie z miasta Haarlem. Wystarczy spojrzeć na zdjęcie kwiatów hiacyntów z holenderskiej hodowli.

Gama kolorów hiacyntów jest różnorodna, mogą być:

• niebieskie;
• jasnoniebieskie;
• lazurowe;
• fioletowe;
• liliowe;
• różowe;
• karmazynowe;
• fioletowe;
• koralowe;
• szkarłatne;
• czarne;
• białe;
• o wielu odcieniach.

Ponieważ pojawiło się zamieszanie z biologicznymi rodziny, około 30 odmian roślin oddzieliło się od hiacyntów i pozostały tylko 3.

Hiacynt Litwinova jest byliną z czerwonej listy, nazwaną na cześć swojego odkrywcy i rosnącą na wolności w Azji Środkowej. Ma owalne cebule, skromny wzrost (12-24 cm), jasne szarozielone rozłożyste liście i jedną lub dwie szypułki z tuzinem dzwonków na każdej.

Kwiaty są miękkie, fioletowo-niebieskie z ciemnym paskiem pośrodku płatków, nie mają zapachu i pojawiają się w kwietniu. Gatunek ten dobrze znosi surowe zimy kontynentalne, nie ma odmian ozdobnych i wygląda niepozornie.

Hiacynt transkaspijski jest również wymieniony w Czerwonej Księdze, rośnie u podnóża Kopetdagu, osiąga długość nie większą niż 20 cm, ma jasne trawiastozielone liście i 1-2 szypułki z rzadkim pędzelkiem składającym się z 5-10 jasnoniebieskich kwiatów. Hiacynt transkaspijski lubi chować się w cieniu, kwitnie w maju, prawie nie ma zapachu i nie jest wykorzystywany przez hodowców.

Hiacynt wschodni jest najpowszechniejszym gatunkiem, który dał początek ponad 400 odmianom ozdobnym. Dorasta do 35 cm, ma zawsze jedną szypułkę, ale na niej tworzą się gęste kręcone kwiatostany ze średnio pięćdziesięciu kwiatów. Szczególnie luksusowe szczotki osiągają średnicę 8-10 cm.

Naturalny kolor liści hiacyntu wschodniego jest ciemnozielony, płatki są jasnoniebieskie i śnieżnobiałe, a cebule są fioletowo-różowe. Kwitnie dłużej niż jego pobratymcy, od kwietnia do maja, wydzielając przy tym gęsty, urzekający aromat.

Po kwitnieniu wszystkie odmiany hiacyntów wytwarzają owoc w postaci torebki zawierającej małe czarne nasiona, a na cebuli tworzy się dziecko.

Nasion i cebul hiacyntów nie należy dotykać gołymi rękami ze względu na wysokie stężenie trującego kwasu szczawiowego.

Jak o nie dbać?

Uprawa hiacyntów nie będzie trudna, jeśli wybierzesz dla nich dobre miejsce i nie będziesz odbiegać od zaleceń florystów. Wysokiej jakości pielęgnacja hiacyntów w domu i ogrodzie, utrzymanie komfortowej temperatury, wilgotności i oświetlenia to klucz do ich zdrowia.

Sprawdź wybór najłatwiejszych w pielęgnacji roślin doniczkowych.

Miejsce

Idealnym miejscem dla tej uprawy jest otwarta, podwyższona lub lekko pochyła powierzchnia, ogrzewana promieniami słonecznymi i szybko wysychająca po obfitych opadach. Podobnie jak większość roślin cebulowych, hiacynty nie tolerują podmokłości; zaczynają gnić od nadmiaru wilgoci.

Gleba musi być lekka i luźna. Dobrze nadaje się piaszczysta glina o obojętnym odczynie, doprawiona nawozami mineralnymi i próchnicą. Nie wolno dodawać świeżej materii organicznej, takiej jak obornik czy ptasie odchody, ponieważ będzie ona gnić, podnosić temperaturę, sprzyjać gniciu, rozmnażaniu się szkodników i rozwojowi chorób. Jeśli gleba jest kwaśna, należy ją wapnować na sześć miesięcy przed założeniem kwietnika hiacyntowego.

Nie należy zakładać kwietnika wokół rozłożystych drzew – korzenie wyssą wszystkie cenne substancje z gleby, a korona zapewni niepotrzebny cień.

Doniczki z hiacyntami domowymi można bezpiecznie pozostawić na dobrze oświetlonym parapecie podczas sezonu wzrostu, pączkowania i kwitnienia, a po zakończeniu kwitnienia zaleca się przeniesienie ich w cień.

Warunki temperaturowe

Nie można wybrać pogody na zewnątrz, ale hiacyntu nie można nazwać rośliną „zamrażającą”; w warunkach centralnej Rosji może rosnąć całkiem nieźle.

W domu należy starać się utrzymać optymalną temperaturę, około 20-23 stopni. Hiacynty nie lubią ciepła, a jeśli masz szczęście kupić kwiat w środku zimy, nie stawiaj doniczki z nim w pobliżu grzejnika.

Ta roślina nie lubi również przeciągów, dlatego nie trzymaj jej na stołach w pokojach przejściowych, w pobliżu lekko uchylonych okien i drzwi balkonowych.

Oświetlenie

Jeśli miejsce do sadzenia hiacyntów w ziemi zostanie wybrane prawidłowo, będą miały one wystarczająco dużo pożądanego światła, a w domu kwiaty powinny być oświetlane przez co najmniej 15 godzin dziennie. Gdy nie ma wystarczająco dużo słońca, należy skorzystać z pomocy specjalnych lamp.

Aby zapewnić, że Twoja szklarnia hiacyntów otrzyma całą możliwą uwagę promieni słonecznych, ustaw ją po stronie południowej lub południowo-wschodniej.

Podlewanie

Ważne jest znalezienie równowagi w tej kwestii, ponieważ hiacynty są równie wrażliwe na nadmierne podlewanie i przesuszenie gleby. W pierwszym przypadku kłącza gniją, a pąki opadają, a w drugim liście żółkną, a łodygi kwiatowe więdną.

Na początku jesieni cebule sadzi się w ziemi, należy je dobrze podlać, aby się ukorzeniły. Kilka razy w tygodniu należy przeznaczyć 5-15 litrów wody na metr kwadratowy klombu, w zależności od pogody. Korzenie nitkowate sięgają od cebulek 18-20 cm w głąb gleby, co oznacza, że musi być ona nasycona co najmniej do tej głębokości.

Wczesną wiosną, gdy hiacynty budzą się po zimowaniu i bardzo potrzebują wody, aby pobudzić wzrost, gleba jest zwykle wilgotna, więc nie trzeba ich podlewać. A potem wszystko zależy od sytuacji – trzeba chwycić konewkę, gdy tylko zauważy się, że klomb wysechł.

Latem, po kwitnieniu, lepiej zmniejszyć częstotliwość podlewania do minimum. Nie można jednak dopuścić do utworzenia się skorupy na powierzchni gleby, należy ją częściej i głębiej rozluźniać, aby system korzeniowy hiacyntów miał wystarczająco dużo powietrza.

Chlorowana woda z kranu nie nadaje się dla hiacyntów, musi ona osiadać przez co najmniej kilka godzin. Idealna jest woda z topniejącego lub studziennego źródła, ale najpierw należy ją ogrzać do temperatury pokojowej. Nie należy podlewać kwiatów ciepłą wodą.

Rośliny domowe podlewa się raz na 3-4 dni, ale zawsze wcześniej należy sprawdzić podłoże — jeśli jest mokre, zabieg należy odłożyć. Wodę wlewa się albo do tacki, skąd korzenie pobiorą ją przez system drenażowy, albo do doniczki, ale ostrożnie, aby nie zamoczyć cebul, liści i kwiatów. Nadmiar wody odsącza się z tacki. Zraszanie nie jest konieczne, a nawet szkodliwe.

Hiacynty domowe najaktywniej podlewa się w okresie kwitnienia, w przeciwnym razie czas ten ulegnie skróceniu. Ale kwiatu, który wchodzi w fazę spoczynku, nie należy pozbawiać regularnej wilgoci wcześnie i gwałtownie, ponieważ wtedy zakwitnie gorzej w następnym sezonie.

Nawożenie

Hiacynty rosnące w otwartym gruncie należy nawozić 3 razy:

• na początku sezonu wegetacyjnego – superfosfatami i saletrą;
• podczas formowania pąków – superfosfatami i siarczanem potasu;
• pod koniec kwitnienia – tymi samymi nawozami.

Dodatki można dodawać w postaci suchej lub płynnej, gleba musi być przed tym dobrze podlana.

Zaleca się nawożenie hiacyntów domowych uniwersalną mieszanką dla kwiatów cebulowych co tydzień od początku sezonu wegetacyjnego aż do kwitnienia.

Przesadzanie

Kiedy osoba niemająca wiedzy z zakresu florystyki zostanie przedstawiona kwitnący hiacynt kupiony w sklepie, pojawia się pytanie: czy należy go przesadzić? Absolutnie nie, roślina nie powinna być niepokojona na tym etapie. Jeśli chcesz zachować cebule i posadzić je na rabacie w przyszłym sezonie, poczekaj, aż wszystkie liście wyschną i przygotuj się do prawidłowej uprawy hiacyntów.

Jeśli nie możesz uniknąć ponownego sadzenia, wykonaj następujące czynności:

1. Do doniczki o głębokości co najmniej 15 cm z otworem drenażowym na dnie wsyp 5-centymetrową warstwę keramzytu, kamyków lub wermikulitu, dodaj 2 cm piasku na wierzch.
2. Ostrożnie wyjmij cebulkę z oryginalnego pojemnika wraz z grudką gleby i lekko wciśnij ją w piasek.
3. Wypełnij cebulkę podłożem odżywczym dla roślin doniczkowych tak, aby połowa była widoczna na zewnątrz.
4. Podlewaj stojącą, czystą wodą, omijając cebulkę.
5. Ustaw doniczkę z dala od przeciągów i bezpośredniego światła słonecznego.
6. Jeśli hiacynt dopiero zaczyna kwitnąć, przykryj pęd papierową czapką lub torebką, aby łodyga kwiatowa mogła się rozwijać. i staje się silniejsze.
7. Po pojawieniu się pąków usuń czapeczkę i ciesz się kwitnieniem.

Hiacynty ogrodowe wymagają corocznego przesadzania. Jeśli nie zostaną przesadzone, przestaną kwitnąć, a nawet mogą obumrzeć.

Procedurę przeprowadza się etapami:

• czerwiec — wykop cebule;
• lipiec — zdezynfekuj je roztworem nadmanganianu potasu lub siarczanu miedzi;
• sierpień — wysusz materiał nasadzeniowy w temperaturze 24–26 stopni, obniż temperaturę do 16–18 stopni w celu przechowywania i zacznij trzymać go w warunkach blisko ulicy na 2 tygodnie przed sadzeniem;
• wrzesień–październik — sadzenie cebul.

Cechy pędzenia

Pędzenie to technika agrotechniczna, w której roślinę sztucznie wybudza się z okresu uśpienia i sprawia, że kwitnie w nietypowym czasie.

Hiacynty są łatwe do pędzenia i często są temu poddawane, ponieważ kwitną przez krótki czas i tylko wiosną, a chcesz je podziwiać i wdychać ich delikatny aromat w innych porach roku.

Przygotowania rozpoczynają się w okresie pączkowania. Doświadczeni ogrodnicy zauważają silne łodygi kwiatowe i odcinają je, gdy tylko pąki się zabarwią, tak aby cały potencjał trafił do cebuli. Z takiego materiału, najzdrowszego i najmocniejszego, o średnicy 5-6 cm, nie będzie trudno zmusić hiacynty do dowolnej specjalnej daty, zaczynając od Nowego Roku, kończąc na 8 marca lub Wielkanocy.

Pędzenie odbywa się w następujący sposób:

1. Wybrane wysuszone i zdezynfekowane cebule sadzi się w doniczkach lub skrzynkach na 4-5 cm warstwie drenażu, posypuje żyzną ziemią do 2/3 wysokości, raz obficie podlewa i ukrywa w ciemnym, zimnym miejscu, gdzie pozostaną przez 2-3 miesiące (temperatura 4-8 stopni, wystarczy zwykła lodówka).
2. Gdy pojawią się strzałki o wysokości 5-6 cm, doniczki lub skrzynki z hiacyntami przenosi się w cieplejsze i jaśniejsze miejsce, na przykład na parapet, gdzie temperatura w ciągu dnia utrzymuje się na poziomie 13-15 stopni, i przykrywa papierowymi czapkami.
3. Po wyrwaniu łodyg kwiatowych na wysokość 8-12 cm, zdejmij ochronne nasadki, przenieś rośliny w dobrze oświetlone i umiarkowanie ciepłe miejsce (do 20-22 stopni) i zacznij regularnie podlewać.

Od momentu przeniesienia do ciepłego pomieszczenia do momentu kwitnienia mijają 3-4 tygodnie, a cały proces trwa 2,5-3,5 miesiąca. Biorąc to pod uwagę, możesz zmusić roślinę do kwitnienia we właściwym czasie. Jeśli chcesz, aby hiacynt zakwitł w lutym, zacznij pędzenie w połowie października, w marcu – w połowie listopada.

Możesz zmusić hiacynta w wodzie. W tym celu wybierz pojemnik z szyjką o średnicy około 4 cm, na dnie połóż kilka kawałków węgla drzewnego, aby zapobiec gniciu, a aby nie unosił się na wodzie, wypełnij go grubym piaskiem. Napełnij pojemnik miękką wodą, deszczówką lub wodą roztopioną i zanurz w nim cebulkę, tak aby odległość między jej dnem a powierzchnią wody wynosiła 1-2 cm.

Taki preparat przechowujemy jesienią owinięty w ciemny papier lub tkaninę w temperaturze 4-8 stopni, okresowo sprawdzając stan i uzupełniając wodą. Po kilku miesiącach system korzeniowy się rozciągnie, rozwiną się liście i pojawi się łodyga kwiatowa. Wtedy możesz posadzić cebulkę w ziemi i postępować według powyższego schematu.

Jak prawidłowo sadzić?

Hiacynty najlepiej sadzić w ogrodzie pod koniec września – na początku października. Jeśli zrobisz to wcześniej, roślina, która uaktywniła się w nieodpowiednim momencie, może nie przetrwać przymrozków; Jeśli zrobisz to później, cebulka nie ukorzeni się dobrze.

Teoretycznie możesz sadzić hiacynty wczesną wiosną, ale aby zakwitły w tym samym sezonie, cebulki będą musiały być poddane stresowi – godzinę przed sadzeniem włóż je do zamrażarki, ten zabieg pobudzi pąki kwiatowe.

Sadzenie hiacyntów:

1. 2 tygodnie przed termin, wykop dołki lub rów o wymaganej głębokości, aby gleba miała czas na ustabilizowanie się.
2. Głębokość dla dużych cebul o średnicy 4-8 cm wynosi 16-20 cm, dla małych do 1 cm, ― 4-6 cm.
3. Kompleksowy nawóz równomiernie rozprowadza się po dnie w ilości 20-50 g na każdą cebulkę.
4. Uformuj „ciasto” do sadzenia – 3-4 cm żyznej gleby, 2-3 cm popiołu, następnie garść piasku rzecznego, w którym sadzi się cebulkę i posypuje na wierzchu kolejnymi 1-2 cm, a na koniec mieszankę torfu i ziemi darniowej równo z powierzchnią grządki.
5. Ściółkuj sadzenie, lekko podlewaj i przykryj agrowłókniną, jeśli wymaga tego klimat.

Co musisz wiedzieć o rozmnażaniu?

Hiacynty rozmnaża się z nasion i młodych. Pierwsza metoda jest dla hodowców, jest dość skomplikowana, ale druga również wymaga czasu, doświadczenia i cierpliwości. Kwiat produkuje 1-2 młode rocznie. Nie należy ich rozdzielać, lepiej je wysuszyć i zasadzić na kolejny sezon w celu dalszego wzrostu. Po kilku latach maluchy będą gotowe do samodzielnego rozwoju, ale hiacynty, które z nich wyrosną, zakwitną po raz pierwszy za kolejne 2 lata.

Rozwój maluchów można przyspieszyć. W tym celu należy odciąć cebulkę mateczną w poprzek od dołu lub wykonać cięcie w kształcie stożka u dołu, niszcząc w ten sposób punkt wzrostu. Rozpoczyna się to na początku lata, bezpośrednio po wykopaniu, a do rozmnażania pobiera się zdrowe, duże cebule w wieku 3-4 lat.

Miejsca cięcia posypuje się kruszonym węglem, cebule umieszcza się w drewnianych skrzynkach dnem do góry i przenosi w ciemne, suche i ciepłe miejsce (24-26 stopni) w celu wyleczenia. Po około półtora miesiąca należy doprowadzić wilgotność powietrza w pomieszczeniu do poziomu 80-85%.

Dzięki temu po 2-3 miesiącach na każdej cebuli matecznej pojawi się kilkadziesiąt maluchów. W październiku te rodziny należy sadzić do gruntu na głębokość 10-12 cm, nie dzieląc ich. Dopiero po 2 latach czerw można oddzielić i wykorzystać.

Ważne informacje o chorobach i szkodnikach

Główne szkodniki hiacyntów:

• bzygi kwiatowe – ich larwy wnikają w glebę i żerują na cebulach;
• wciornastki i mszyce – żywią się sokiem z liści;
• świerszcze kretowate – duże (do 6 cm) chrząszcze, ryjące ziemię, uszkadzające system korzeniowy;
• roztocze cebulowe – podgryzają przejścia w cebulach, uprzednio korodując dno;
• łodyga i nicienie galasowe – atakują kłącza i łodygi, powodują deformacje.

Najtrudniej jest poradzić sobie z nicieniami, nie zawsze jest to możliwe. Inne drapieżne owady, które nie są niebezpieczne dla hiacyntów, takie jak mrówki, mogą pomóc poradzić sobie z mszycami i wciornastkami, więc nie spiesz się z opryskiwaniem truciznami. Przed inwazją kleszczy ochroni kompetentny płodozmian – na działce przed hiacyntami można sadzić rośliny strączkowe.

W przypadku innych szkodników i w zaawansowanych przypadkach będziesz musiał uzbroić się w jeden ze skutecznych leków:

• „Aktara”;
• „Mukhoed”;
• „Tabazol”;
• „Medvetoks”;
• „Akarin”;
• „Fitoverm”.

Niezakaźne choroby hiacyntu i ich przyczyny:

• kwitnienie wierzchołkowe – zmiany temperatury podczas przechowywania cebul;
• utrata kwiatostanów – hipotermia cebul, wczesne sadzenie, podmoknięcie gleby;
• zgnilizna wierzchołków – zbyt wysoka temperatura i wilgotność na początku wzrostu sezon;
• zielone wierzchołki i wygięte kwiatostany ― krótki okres schładzania wykopanych cebul;
• siedzące kwiatostany ― nadmierna wilgotność i temperatura, wczesne sadzenie.

Objawy chorób wirusowych:

• wirus kędzierzawości tytoniu ― ciemne plamy na liściach i łodygach, martwicze obszary wewnątrz cebul;
• wirus mozaiki hiacynta ― bladozielone smugowate plamy na liściach, które zmniejszają się i żółkną, na szypułkach białawe kreski, na płatkach – takie same cienkie paski.

Niestety, nie da się wyleczyć choroby wirusowej. W takiej sytuacji pozostaje zniszczenie dotkniętych roślin i zdezynfekowanie narzędzi ogrodowych.

Infekcje bakteryjne hiacyntu i ich objawy:

• żółta zgnilizna – charakterystyczny zapach rozkładu tkanek roślinnych, żółtobrązowe lub brązowe paski wodnistej płytki na liściach i szypułkach, czernienie i zasychanie liści od wierzchołków, stopniowe przekształcanie się cebul w lepką, szklistą substancję;
• miękka zgnilizna – zahamowany wzrost, brak kwitnienia, więdnięcie części nadziemnej i mokre gnicie cebul.

Chore rośliny należy spalić, a glebę, w której rosły, zdezynfekować roztworem manganu lub wybielacza. Hiacynty można ponownie sadzić w takim miejscu dopiero po 2-3 latach.

Aby zapobiec chorobom bakteryjnym i grzybiczym, należy dobrze przygotować materiał sadzeniowy: wysuszyć go, zdezynfekować.

Choroby grzybowe hiacyntu i ich objawy:

• zgnilizna penicillium – nadziemne części rośliny pokrywają się zielonkawym puszystym nalotem i stopniowo gniją;
• szara zgnilizna – liście pokrywają się żółtobrązowymi plamami, podobnie jak cebule, między łuskami których widoczne są czarniawe sklerocja (grona grzybni), następnie pojawia się obfity szary nalot i roślina gnije;
• zgnilizna sklerocyjna – łuski cebul stają się przezroczyste, a między nimi znajdują się białe sklerocje, liście żółkną, więdną i opadają;
• rizoktonia – na łuskach pojawiają się czerwonobrązowe wgniecenia liście, a następnie końce brązowieją, cały krzew zaplątuje się w szkodliwą grzybnię i obumiera;
• fusarium – kwiat opóźnia wzrost, końcówki liści żółkną, na spodzie cebul pojawia się bladoróżowy, pudrowy nalot, następnie gniją, a roślina wraz z nimi obumiera.

Pleśń lubi nadmiar wilgoci i ciepła, czynniki te należy wyeliminować. W celach profilaktycznych hiacynty można opryskiwać preparatem „Topaz”. Chore rośliny należy wyrzucić, glebę zdezynfekować, głęboko przekopać i ponownie umieścić w tym miejscu za 5-6 lat.

Co robić i jak pielęgnować po kwitnieniu?

Po kwitnieniu nadchodzi najbardziej kluczowy okres, ponieważ powodzenie dalszej uprawy tych kapryśnych roślin zależy od prawidłowości działań ogrodnika.

A więc hiacynt zakończył kwitnienie – pielęgnacja składa się z następujących kroków:

1. Przytnij łodygę kwiatową na wysokość 10-15 cm.
2. Zmniejsz częstotliwość podlewania.
3. W połowie maja zaprzestań podlewania i poczekaj, aż liście całkowicie wyschną.
4. Wyjmij cebule, ostrożnie oczyść je z gleby, zdezynfekuj nadmanganianem potasu i wysusz na papierze w cieniu w temperaturze 24-26 stopni.
5. Materiał prześlij do przechowywania w tekturowym lub drewnianym pojemniku w suchym, ciemnym i chłodnym miejscu (18-20 stopni).

Hiacynty to kwiaty z charakterem, ale miłośnicy tej kultury są gotowi poświęcić czas i wysiłek za możliwość zobaczenia tych bujnych, pachnących kwiatostanów na swojej działce i pełnymi płucami wdychać wiosnę!