Prawie wszyscy właściciele mieszkań borykają się z problemem izolacji akustycznej. Jedynie mieszkańcy budynków z czasów stalinowskich mają pod tym względem względne szczęście, ponieważ ściany zbudowano z 2,5 cegły (68 cm). W innych budynkach słyszalność jest znacznie wyższa. 
Grubość ścian w blokach typu „Chruszczow” wynosi zaledwie 20 cm, a w budynkach monolitycznych jeszcze mniej – 18 cm. W takich budynkach czasami można odnieść wrażenie, że sąsiedzi mieszkają z nami w tym samym mieszkaniu.
Aby zrekompensować niewystarczającą grubość przegród między mieszkaniami i zmniejszyć słyszalność, opracowano wiele metod izolacji akustycznej. Aby jednak prawidłowo zamontować warstwę dźwiękochłonną, warto zrozumieć zasadę jej działania.
Zasada działania konstrukcji dźwiękochłonnych
Poziom izolacyjności akustycznej zależy od kilku parametrów: gęstości materiału, jego grubości, sztywności zginania i obecności innych połączeń. Mówiąc najprościej, hałas powietrzny jest przenoszony przez ściany ze względu na ich wymuszone drgania. Im mniejsza jest rezonująca bariera, tym cichszy będzie dźwięk.
Jednocześnie im niższy dźwięk, tym lepiej przewodzą go ciężkie i gęste stropy, takie jak pełna cegła lub beton. Im wyższy, tym lepiej rezonują lekkie materiały (pianobeton, gazobeton, płyty gipsowo-kartonowe). Z tego wynika, że nawet gdyby udało się podwoić grubość ścian w mieszkaniu, używając tylko jednego materiału, poziom hałasu zmniejszyłby się tylko o 6 dB.
Dlatego też opracowano skuteczniejsze konstrukcje chroniące przed niepożądanym hałasem powietrznym, które obejmują opcje o różnej gęstości. Są one projektowane zgodnie z zasadą M+P+M (masa+sprężyna+masa), jak wielowarstwowe ciasto. Taka konstrukcja jest w stanie stłumić dźwięk nawet przy minimalnej grubości; fala dźwiękowa nie „buja” nią, ale po prostu „zakleszcza się”.
Warstwy systemu dźwiękoszczelnego
Pierwszą masą jest zazwyczaj ściana lub inny sufit, który należy zaizolować.
Jako sprężynę stosuje się warstwę elastyczną, która nie jest podatna na drgania lub jest mało podatna na drgania. Na przykład włókna syntetyczne lub wełna mineralna. Ta warstwa izoluje od siebie obie masy i tłumi drgania z obu stron, w tym odbite.
Drugą masą jest okładzina o wysokiej gęstości. Na przykład panele piaskowe, wzmocniona akustyczna płyta gipsowo-kartonowa lub ciężka membrana. Ta warstwa ma za zadanie nie tyle pochłaniać hałas, co go odbijać. Wtedy dźwięk z sąsiedniego pomieszczenia dodatkowo „odbija się” od bariery i wraca do sprężyny, która go tłumi.
Taka konstrukcja konstrukcji dźwiękochłonnych pozwala na kilkukrotne obniżenie poziomu hałasu. W tym przypadku grubość warstwy izolacyjnej będzie znacznie mniejsza niż w przypadku podobnej bariery wykonanej z monolitu.
Wybór konstrukcji dźwiękochłonnych
Wybór izolacji akustycznej zależy od grubości izolowanej powierzchni i materiału, z którego jest wykonana. Dlatego cienkie ściany są zazwyczaj dźwiękochłonne za pomocą grubszych i gęstszych konstrukcji, a szerokie i ciężkie – za pomocą lekkich.
Można je dokładniej dobrać w oparciu o konkretne warunki i wymagania. Dobór materiałów przez fachowców polega na porównaniu właściwości fizycznych sufitu i warstwy izolacyjnej, a także poziomu hałasu.
Najczęściej stosowanymi typami konstrukcji dźwiękochłonnych są:
- rama o grubości 90–150 mm i gęstości od 30 do 50 kg/m3 do wysokiej jakości tłumienia hałasu, często stosowana na ścianach elewacyjnych;
- płyty warstwowe o grubości 45–130 mm, mające na celu redukcję hałasu pochodzącego od sąsiadów;
- cienkie płyty o grubości 10–30 mm na ścianki działowe wewnętrzne.
Ciężkie membrany polimerowe można również stosować do wygłuszania rur i kanałów wentylacyjnych.
Wybór wygłuszenia zależy również od charakteru hałasu. Może to być:
- powietrzne (dźwięk telewizora, głosy sąsiadów);
- uderzeniowe (kroki, spadające przedmioty);
- strukturalne (dźwięk młota udarowego).
Zatem izolacja akustyczna o grubości do 10 mm chroni z reguły tylko przed hałasem uderzeniowym i jest szeroko stosowana do wygłuszania podłóg pod wylewką. Konstrukcje o grubości powyżej 30 mm dobrze radzą sobie już z hałasem powietrznym.
Ponadto izolacja akustyczna radzi sobie lepiej, jeśli znajduje się w tym samym pomieszczeniu co źródło dźwięku. Dlatego jeśli właściciel mieszkania chce chronić sąsiadów przed hałasem z mieszkania, grubość warstwy izolacyjnej może być mniejsza.
Dlaczego izolacja akustyczna nie działa?
Zdarzają się sytuacje, gdy ludzie instalują izolację akustyczną w mieszkaniu i nie uzyskują pożądanego rezultatu. Może się tak zdarzyć, jeśli:
- Zastosowano nieodpowiednie materiały. Wysokiej jakości izolacja akustyczna jest trudniejsza w montażu, a do jej produkcji wykorzystuje się drogie surowce, co zwiększa koszt produktu. Dlatego właściciele mieszkań często chcą zaoszczędzić pieniądze i kupują tańsze modele, które nie spełniają wymagań dotyczących wagi i gęstości. W rezultacie skuteczność redukcji hałasu nie jest wystarczająca. To samo może się zdarzyć, jeśli użyjesz zwykłej płyty gipsowo-kartonowej zamiast akustycznej, a papy bitumicznej lub pianki zamiast ciężkich membran.
- Zaniedbanie izolacji akustycznej. Dźwięki przenikają do mieszkania nie tylko przez ściany i sufity, ale także przez szczeliny i otwory w nich. Dlatego przed montażem izolacji akustycznej konieczne jest wypełnienie wszystkich otworów i ubytków. Bardzo często właściciel nie zastanawia się, jak to zrobić poprawnie i w najlepszym przypadku wypełnia puste przestrzenie pianką montażową. To fundamentalny błąd. Piana to w rzeczywistości „pęcherzyk powietrza”, który na pewno nie zatrzyma dźwięku. Znacznie bardziej praktyczne jest zastosowanie nietwardniejącego uszczelniacza.
- Wyciszenie tylko jednej powierzchni. Jeśli właścicielowi mieszkania przeszkadzają dźwięki dochodzące od sąsiadów z prawej lub lewej strony, rzeczywiście wystarczy ocieplenie tylko przegrody między pomieszczeniami. Jeśli jednak źródło hałasu znajduje się na piętrze poniżej lub powyżej, ocieplenie samej podłogi lub sufitu nie wystarczy. Hałas dobrze przenosi się wzdłuż powierzchni bocznych. W takim przypadku zaleca się montaż izolacji akustycznej na wszystkich piętrach: grubszej na podłodze i suficie, cieńszej na ścianach.
Aby montaż izolacji akustycznej w mieszkaniu nie okazał się bezużyteczny, przed jego wykonaniem zaleca się konsultację ze specjalistą i dobór materiału, który będzie najskuteczniejszy w danym przypadku.
Nawiasem mówiąc, niektóre rodzaje wykończeń również pomagają zwiększyć redukcję hałasu. Można je zastosować, jeśli efekt nie jest w pełni zadowalający. Na przykład gips nowej generacji doskonale tłumi dźwięki i jest szeroko stosowany w studiach nagraniowych. Podobne właściwości posiada